东极岛 总是要去一次的

shendawei77

  韩寒真是智慧，为《后会无期》选择了东极岛，  想来我唯一去过的那次，一站上离开东福山岛的渔船，
  就头也没回了。
  东极岛是个奇妙的地方，你总想、总会、总能去那么一次，
  然后，就没有然后了。

  一年之后，有人中了《后会无期》的毒提议去东极岛的时候，我们那行去过的人居然无一例外地摇头反对。有人为了吐到双腿发软的船程，或是随时有海蟑螂爬来爬去的大通铺，也有的说再也不愿为了看日出凌晨3点起身排队刷牙，或是再也不想吃五种不同种类、全部清蒸、味道十分相似的鱼。
  能说出来的推托不外如此，而真实的东极岛就是这么奇妙的地方——你总想去一次，总能召集到几个志同道合的小伙伴，总会去的，去了之后，你一边反复抱怨着它没有好酒店，又一边每天心怀喜悦地看看日出望望海，回来之后甚至不愿意告诉别人那里的美好，就怕多说几句，破坏了东福山岛的意境和淳朴。当然你也绝对不想再去一次，因为记忆中的片刻远比现实更值得珍藏。

  静止的岛上时光
  东福山岛是东极列岛的最东端。去东福山岛的行程是痛苦的，每天从沈家门出发只有一班船，清早出发，晃啊晃到几乎忍不住要吐的时候，才能到庙子湖岛，然后还得换乘更颠簸的小渔船，船上散发着浓重的鱼腥味。但一路向东的船程却也是东海海水的“进化史”——从最初海水的沙黄，渐渐过渡成微绿，最后到碧蓝，甚至可以看到绿和蓝之间明显的分界。
  踏上小岛的那一刻起，时间就好像停了，文明世界中的一切嘈杂和烦恼似乎都与这里无关，东福山岛在湛蓝海水的包围中安静地呆着，海是这里的主角，无论清晨、正午或是黄昏、深夜都从不同角度散发着不一样的美感。
  东福山岛不比庙子湖岛，岛上并没有什么特别的游玩项目，花一两个小时就可以沿着细窄的环岛路绕上一圈。于是我们只做一些相对静止的活动——比如钓鱼；比如在海边的礁石上捧一本村上春树，看累了就仰躺着看天；比如在深夜的海边放烟花；又比如搬张桌子到小旅社的屋顶，面对着无敌海景打麻将。关于钓鱼这件事，不济的我们被当地人狠狠地羞辱了，他们说：“你们这哪里是在钓鱼，根本是在喂鱼嘛！”我们只能羞愧地低下头，事实上我们的确就是把鱼饵放下去，然后饵被吃掉就把杆子扯回来继续放饵，从来也没有鱼上钩，最后居然还有条无比凶猛的鱼把我们的铸铁鱼钩给咬断了。
  深夜的海边最适合“劈情操”。我们通常在吃完蘸满芥末的牡蛎之后捧着辛苦背上岛的红酒，肩并肩坐在长凳上望向那片深蓝，然后想到了这句话——“面向大海，泪流满面”。我们当然是狂笑着说这句话，大概曾经有人被大海感动到哭，而我们，用笑的方式来表达内心无可抑制的欣喜之情。

  第一道曙光
  为了迎接全中国第一道曙光，我们凌晨3点就告别了大通铺。扎营在旅社小院子里的驴友听到动静也凑热闹地起身，开始在格外浪漫的点点星空下有秩序地排队刷牙。其实我们没有一个人知道曙光会在几点几分出现，只是因为怕错过而一味地赶早。
  徒步去最东面礁石的过程很是坎坷，简直有种“翻山越岭”的自觉，每个人打一个小手电，每一步都走得小心翼翼，在终于到达之后，迎面而来的却仍是黑暗中呼啸的海风。是的，仍然太早了，大约等了整整一小时，脸都被风吹得有些麻木的时候，遥远的东方终于开始由黑转蓝，一点点亮了起来。
  云层太厚了，我们无法抓住太阳从海平面蹦出的瞬间，却幸运地欣赏到镶金边的翻滚着的云朵，看着它们渐渐四散，阳光从缝隙中放射开来，洒向整片海，那种美大约只有亲身站在东福山岛最东边的礁石上才能体会，却需要经过回忆的渲染才会变得更加诱人而难以忘怀——请去东福山岛看一次日出，一次就够了。
  Tips
  到达
  去东极岛，一般都会选择轮渡的方式。在舟山沈家门半升洞码头乘坐轮渡前往，每天只有上午8：30一班船前往东极岛，船程大约2小时，即可到达庙子湖。到达庙子湖后可直接换乘小渔船去东福山岛，30分钟即达。

  游玩
  游泳，东福山岛有两个海滩，但是都是砾石滩，“云雾山庄”门前一个，比较脏；大树湾海滩，海水很干净。海钓是东极一大特色，那里鱼类资源很丰富，很容易钓到鱼，是海钓的理想之地。
  
东极岛几乎包揽了真正意义上的阳光、碧海、岛礁、海味。

孤礁是海鸥最惬意的栖息地,更成为了东极一道风景。

石屋奇景位于青浜岛西南处，渔民建筑沿石而上，层叠有致。

东极岛非常安静，即便游客的不断增多也没有太破坏这里的生活，世世代代留守的老渔民仍旧日出而作日落而息。

  旅行季节
  5月至10月上旬最佳。6月份左右是看海的最佳时间，不冷不热，风平浪静，8-9月份是台风季节，安全问题要注意。当然，喜欢品尝海鲜的朋友，10月份是最佳选择，鱼肥蟹满。