闲话年夜饭

yeshuwei

    国人好“吃”，婚丧嫁娶，节庆纪念，无有不宴，无所不餐。夸张如牛群相声之《巧立名目》，吃完米丘林再吃巴甫洛夫，国人吃性，可见一斑。
    然而，“吃由”种种，皆大不过年尾除夕的那一顿。
    年夜饭，是中国年俗文化的浓墨一笔。金纸玉屑，火树银花，环拱着一桌温馨朴实的菜肴，亲情相沽，家酿小酌，端起满盏的祝福，放下一年的愁苦。如果说“家文化”是我们这个民族的文化核心，那么年夜饭就是勾连起这个核心的重要钮带。
    年夜饭面前众生平等。无论高官名流，贩夫走卒，除夕的一晚必定是守在家人身边，围上祖传的圆台面，就一碗高汤咪一口老酒。即便是浪迹未归的游子，家人也会替他们摆下碗筷，留出座位。人虽在外，精神共嚼。
    幼时记忆里，年夜饭是大红色的。红烧肉、鸭血汤、辣豆腐、红焖鱼、茶叶蛋......还有枕着炭火的小涮锅，大灶膛里呼呼窜着通红的火苗，满面红光的姥爷高举酒盅，烫热的黄酒冒着醇醇香气，泛着琥珀色的珠光。
    老式平房瓦屋里的年夜饭是最有味道的。院前张春联，柴扉贴门神，四壁挂年画，脚下搁着炮仗烟花，头顶孤悬着黄炽灯泡，九吋的黑白电视机开得沙沙响。菜色虽粗陋，却嚼得出味，嚼得起兴。
    一顿年夜饭，往往会从下午延续到深夜，不啻于一场马拉松。小娃儿们通常耐不住年夜饭的冗长，菜还未上齐，便争相跳进院子里燃起了串鞭、二踢脚，胆小的女孩儿戴着兔儿帽，惊恐地捂紧耳朵。那时的我，总是诧异于大人们的屁股何以那样沉，可以在饭桌边枯坐如此之久。酒已尽、菜已凉，但会心的话题似乎永无休止。
    待后来平房拆迁，一家老小被锁进“鸽子笼”式的楼居，当年红火的年夜饭盛景不复。电煲的米饭远没有炭火灶头里烹熟的香，四壁的高档墙饰让年画无处安身，精心创写的春联只能供自我欣赏，连那口年代久远的黄铜小涮锅也黯然退役了，因为生怕它冒出的浓烟热气会熏黑娇贵的墙纸。大家族的四世同堂变成了三口之家的小意融融，大海碗的红烧肉改成了肉片小炒，大盆装的白切牛羊肉换作精致的什锦拼盘。中国人的家庭形式在变，年夜饭的样式也在悄然地变化。
    吃的人少了，年夜饭反而更难做。有一年除夕，父亲居然从饭店里购回一锅老鸭汤，“买年夜饭”在当时还是闻所未闻的事，想不到几年之后，下馆子吃年夜饭成了新的时尚。过去每至年末，饭店酒家往往生意清淡，甚至有打烊歇业的，如今越临年关生意越旺，甚至一桌难求，隔年预订。
    老一辈的人总在抱怨我们这一代，不懂得享受厨灶之乐。馆子的味道虽美，却丧失了举家共厨的自怡，淡化了年夜饭“家”的主题。是的，离开了“家”，年夜饭就只是一顿普通的聚餐。年夜饭，嚼的是美味，品的是亲情。怀揣着这份失落已久的亲情，愈发怀念起老屋的陈锅旧碗、冷炭空灶，还有那张尘封多年的八仙老桌。

冰封的火

年夜饭我就不来了，你们今天晚上多吃点，把我的份吃干净吧

天使在哭泣

现代人更重年夜饭的内容，已经不在乎过去的那点形式了。

xjl

传统节日更需要传统形式，饭店里算个什么，再辉煌的装饰也没有家庭感

qing32299

我喜欢大年夜在家里吃，其他时候我喜欢在饭店吃

candy_li

就喜欢过年团圆的气氛，热热闹闹，心里都暖洋洋的．看着家里人丁日益兴旺，感叹自己不小了．可是在大人眼里我们还是孩子，所以我们还是和小时候一样，只管吃，吃了不够再到大人的桌上去蹭点．虽然仅仅吃的是家常菜，但是感觉乐和．

强袭自由

年夜饭么就是吃个一家团圆

8月16日

好不容易过个年，居然还要加几天班．
真没有人性．

jsnttiger

春节必将会成为一个历史，在历史中产生的东西，必定会在历史中消亡。

仁面寿星

楼上的貌似有点哲学味道。未来的东西我们没法多加考虑，只要有节过，有假放，有饭吃，过年就是好事。况且现在单位请的也是年夜饭，我们一年里要吃二到三顿甚至四顿年夜饭，年夜饭和“家”的联系已经不是太大了。