新西兰双岛故事

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要想深度畅游新西兰，一定要以库克海峡为界，将南岛和北岛分开游览。北岛地势较高，附近温泉多、火山多，是度假休闲的好去处；而南岛则显得动感活力，既有绵亘雄伟的南阿尔卑斯山脉，也有刺激冒险的皇后镇。不过这次我并没有在奥克兰和皇后镇多做停留，而是去了北岛的最北端和南岛的但尼丁。

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但尼丁南岛上的维多利亚风
尽管今天的但尼丁早已不再是新西兰最大的城市，但艺术和时尚却成了它的名片。上剧院、看展览、逛艺术市集，南半球的生活也可以过得和欧洲一样优雅。
  火车站变走秀场
  在但尼丁呆上几天，会发现这座城市简直是南半球的爱丁堡，缪斯的灵感似乎无处不在，也难怪艺术家们都会爱上这里。但尼丁像欧洲，剧院、画廊、博物馆以及绿树成荫的花园令城市有了画作般的气氛。欧洲风格的餐厅和咖啡馆遍布大街小巷，沐浴南半球秋季的和煦阳光，饮一点点冰镇的长相思葡萄酒，或者喝一杯香浓的咖啡，要知道，南半球人可比美国人会做咖啡得多。
  事实上，但尼丁的定居者是苏格兰人。1848年英国的苏格兰人最初涉足此地。1861年但尼丁附近发现金矿，淘金热让但尼丁变成了新西兰第一座真正的都市，新西兰的第一所大学、第一份报纸、第一批医疗及牙科学院、第一位女律师和第一家公共艺术馆都诞生于此。整个城市中维多利亚式的建筑比比皆是，其中最著名的便是但尼丁火车站。建筑师乔治·楚普（George A.Troup）按照弗兰德文艺复兴的风格设计了但尼丁火车站，使用科孔加玄武岩（Kokonga）建造，然后以奥玛鲁石灰岩为装饰面，加上多种形状、纹理和质材。这座车站曾是新西兰最繁忙的交通枢纽，长达500米的月台至今仍是全新西兰最长的月台。
  如今的火车站每天还是会有两班观景火车发往蜿蜒秀丽的经泰伊里峡谷，然后在终站的密德玛契转接，前往被南阿尔卑斯山包围的皇后镇。不过，车站承载交通运输用途已经淡化，除了是游客必到的景点外，南岛最主要的时尚盛事——“但尼丁时装周”（iD Dunedin Fashion Week）每年都会在此拉开帷幕。充满想象力的但尼丁人把月台变成了今年时装周的主秀场，长达120米的T台可能是目前世界上最长的T台了。时装周的初衷只是为那些学生和年轻设计师提供一个展示的机会，经过15年的发展，它已经变成了整个南半球最出名的时装节之一。
  维多利亚时代缩影
  但尼丁并不是那种只追逐时髦的空壳城市。而对旅行者而言，典雅华丽的古老建筑和城市中心的八角广场都是它与众不同的特色之处。游览的最好方式是步行，逛逛市中心最古老的石砌教堂，吃一块科维尔奶油水果蛋白饼（Cowell's pavlovas），便是一天优哉游哉的好日子。另一种更有欧式风情的方式是租一辆捷豹老爷车，虽然这会让你的旅行预算增加一些，但很快你会发现物超所值。老爷车慢吞吞地行驶在街道上，仿佛是叫人们追溯起曾经的许多美好来，也把但尼丁的优雅渗透心底。
  19世纪末，但尼丁不惜重金修建了大量装饰华丽的维多利亚式建筑，其中紧邻市中心的奥维斯顿古宅（Olveston）算得上是其中最著名的一处。在那个轰轰烈烈的淘金年代，大卫·席欧明（David Theomin）靠买卖古董和家居摆饰成为当地最富有的人之一，建造了这所房子供全家居住。1966年，大卫的女儿桃乐西去世，她把这座拥有35个房间的建筑捐给了市政府。内部的装修和布置都保持原样，陈列了主人收藏的不少名贵油画、家具和艺术品。
  这座城市的另一个闪光点是奥塔哥大学——苏格兰人抵达但尼丁后，建立的新西兰的第一所大学。大学的钟楼不仅是整座大学的地标建筑，也是但尼丁的地标之一。它以苏格兰格拉斯哥大学的主楼为蓝本，用对比鲜明的深色玄武岩和浅色奥玛鲁石为主要的建筑材料建成。
  离学校不远处的鲍尔温街（Baldwin St）是“世界上最陡的街道”，其坡度为1：2.8，即19度。陡峭不是故意造成的，而是当时远在伦敦的设计者，没有考虑实际的地形而造成的错误。如今，反倒是这种错误成就了今天的鲍尔温街，让它成为游客们在但尼丁的必去目的地之一。坊间传说，橄榄球教练非常喜欢在这里训练球员们的体能，不过我觉得它更适合测试车子的爬坡能力。当地人则把这里当作一个巧克力的游乐场，每年7月，人们都会在鲍尔温街倾倒Jaffas巧克力豆，30000颗橘红色的巧克力豆如洪水般滚落，场面甚为壮观。每颗Jaffas都被手工贴上了数字标签。据统计，最快的巧克力豆“跑”完全程只需15-25秒。
  Tips
  到达
  搭乘新西兰航空的航班从奥克兰到但尼丁的飞行时间大约为2个小时。

  下榻
  建在奥塔哥半岛上的Kaimata Retreat如同一座世外桃源。它有一个装修精美的公共客厅，面对海湾，可以欣赏到各类野生动物。度假屋没有设专门的厨师，而是看客人的预订情况找客座厨师，食材大部分来自新西兰南部地区野生动植物和自家的厨房花园。
  电话：64 3 456 3443
  网址：www.kaimatanz.com

  美食
  但尼丁的饮食相当多元化，Two Chefs Bistro是一个有着独特的巴黎氛围的小酒馆，具有丰富的葡萄酒单，包括Central Otago Pinot Noir、精品啤酒和鸡尾酒，以及一份包括一些法国小酒馆经典菜式和当代新西兰美食相匹配的菜单，新鲜生蚝和各类海鲜当然值得一尝，但更不能错过的是餐后的法式甜品，相当地道。
  地址：121 Stuart Street
网址：www.twochefsbistro.com

  游览
  奥塔哥移民博物馆
  博物馆建立于1898年，是一个介绍奥塔哥区的历史博物馆，也是新西兰最古老的历史博物馆。博物馆主要是针对土著毛利人、早期中国人以及以后的移民浪潮而成立的，展示的是移民于此不同种族的技术发明、艺术创新、生活方式和所用到的交通工具等。

  奥塔哥半岛
  这里是名副其实的自然生态环保中心，泰瓦罗瓦角（Taiaroa Head）聚居着数量庞大的信天翁种群，此外这里还生活着大量珍稀的黄眼企鹅与毛海豹。在Natures Wonders农庄里，不仅可以看到黄眼企鹅，甚至还能看到刚出生不久的海豹宝宝，它们距离游客之近，甚至只有一臂之遥。游客还可以坐上独特的8轮水陆两用车展开一场海岸农场探险，这种车是专为保护区设计的低排量交通工具。
  网址：www.natureswonders.co.nz

“但尼丁时装周”已经变成了整个南半球最出名的时装节之一。

泰瓦罗瓦角生活着大量珍稀的黄眼企鹅。

Two Chefs Bistro是一个有着独特的巴黎氛围的小酒馆，具有丰富的葡萄酒单，还有精品啤酒和鸡尾酒。

奥塔哥大学的钟楼不仅是整座大学的地标建筑，也是但尼丁的地标之一。

在但尼丁，维多利亚式的建筑比比皆是，其中最著名的便是但尼丁火车站。

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新西兰航空国内段使用的全黑飞机，最初新西兰航空启用全黑涂装是为了纪念新西兰国家橄榄球队“全黑队”赢得2011年橄榄球世界杯冠军。

派希亚小镇是观看海豚最理想的出发点。

北部地区本属于亚热带气候，在夏季，这里非常适合在海滩边野餐，悠闲地度过假日时光。

凯里凯里是整个北岛行程中不容错过的一站，全新西兰最古老的房子和石屋位于凯里凯里盆地。

拉塞尔小镇是新西兰建国时的首都，现在仍有许多古老的酒吧在营业，比如Duke of Marlborough。

贝壳杉悬崖度假村只有22间套房和11间私人小别墅，有着宽敞雅致的起居室及餐厅。



Tips
  到达
  新西兰航空有上海往返奥克兰的航班。新西兰航空是全球首推787-9执飞上海的航空公司，机型上配备4种座椅，除了豪华公务舱、豪华经济舱和经济舱-标准座椅外，新西兰航空还推出了经济舱-“空中沙发”（Skycouch），同一排相邻的三个座椅可以轻松转换成拥有平坦表面的沙发，为家庭或情侣的长途旅行提供了很好的选择。从奥克兰前往北岛的车程约3小时。90英里海滩位于北岛最北端，是新西兰最长的海滩。这里有各种各样的活动：四驱车、沙地摩托车、垂钓、徒步、游泳、潜水、滑沙。可以从最近的凯里凯里镇（Kerikeri）开车或者搭乘小飞机前往。
  网址：www.airnewzealangd.cn
  下榻
  贝壳杉悬崖度假村
  地址：Matauri Bay Rd, Far North, New Zealand
  网址：www.kauricliffs.com
  美食
  奥克兰风味美食之旅
  风味美食之旅将于9：30开始，持续3个小时。你可以品尝到巧克力、奶酪、烘焙食品，在一家获奖咖啡厅品尝特制咖啡，参观奥克兰水产市场。
  电话：+64 9 362 0588
  网址：www.zestfoodtours.co.nz/

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北岛 自然交响曲
特别推荐
  搭乘新西兰航空从上海前往奥克兰大约需要11小时。度过十几小时的空中时间，你可以从看一部有趣的安全视频开始。新西兰航空一向致力于以一种轻松而夺人眼球的方式传递机上安全信息，继《荒野求生》、《霍比特人》后，新西兰更是邀请到因连续三次荣登《体育画报》泳装女模封面而名声大噪的超级名模克里斯蒂·布琳克莉（Christie Brinkley）友情出镜。克莉茜·腾根（Chrissy Teigen）、艾丽尔·梅勒迪斯（Ariel Meredith）、汉娜·戴维斯（Hannah Davis）和杰西卡·戈麦斯（Jessica Gomes）等一众《体育画报》当红“封面女郎”也都受邀参与此次飞行安全视频拍摄，在拥有“世界十大海滩”美誉的库克群岛的迷人海滩上展露身姿，并与当地海岛居民热情共舞。
  另外不能错过的是新西兰航空上的葡萄酒。尽管长相思葡萄的故乡是在欧洲，但新西兰却是新世界公认的长相思白葡萄酒的最佳产地，水果香气浓郁，做开胃酒刚刚好；黑皮诺非常适合在正餐时与肉食搭配；雷司令和贵腐更讨女性乘客欢心，这类甜酒与甜品搭配，堪称完美。
  在新西兰北岛，你永远预料不到，下一秒大自然会向你呈现何种景象。到达贝壳杉悬崖度假村的时候差不多是傍晚，夕阳在远处的海平面上撒下一片金光，山川被渐渐涂抹上了粉红的光晕，如同恰到好处的一幅油画。
  悬崖上的高球场
  贝壳杉悬崖度假村（The Lodge at Kauri Cliffs）坐落在玛陶里湾（Matauri Bay），这里地处新西兰的岛屿湾（Bay of Islands）地区，占地6000英亩。说起这家北岛上最著名的奢华酒店，一切要追溯到上世纪70年代，纽约人朱利安·罗伯逊（Julian R Robertson）和他的家人一起来到新西兰的北部地区度假，他发现了这块面积6000英亩（2500公顷）的土地。当其他人都惊叹于这里的悬崖和海景，并沉醉于这里美丽的海岸线以及宜人的亚热带气候之时，罗伯逊看到的却是未来的高尔夫球场。而现在，这里已经成为了全球著名的高尔夫球场和度假胜地，连许多新西兰当地人也乐意来这里打球。
  贝壳杉悬崖高尔夫球场由大卫·哈尔曼（David Harman）设计，球场与周围地形融合得天衣无缝。这里有迷人的海景，有些洞特地被设计在悬崖边上，对于那些恐高的高尔夫爱好者而言，绝对称得上是对其勇气的挑战。有一名美国客人曾在留言簿上写道：“圆石滩球场真是太无聊了。”还有一位则写道：“我觉得这里比圆石滩球场好多了，景色又漂亮而且球场极具挑战性。”地处美国北加州的圆石球场成名已久，是美国人心目中最美丽的球场，它和贝壳杉悬崖高尔夫球场很难一较高下，但显然后者有一大优势，就是球场上打球的人要少得多，因为度假村只有22间套房和11间私人小别墅，大部分的房间都设有带顶棚的露天阳台，可以一边在阳台上用餐，一边欣赏美丽的海景。除了球场和客房外，度假村内还有一个私人日间SPA、一个网球场和一个马厩，就像是一家高级的乡村俱乐部一般。
  比起打高尔夫，我更喜欢的是度假村里种植的300多棵贝壳杉。这种宏伟的新西兰本土阔叶树在北部地区的历史上有着十分重要的地位，过去人们为了漂亮的木材和贝壳杉胶而对其大肆砍伐，但现在它已经成为保护物种。度假村内还矗立着一棵1300岁的贝壳杉。这里的生态保护极好，要不是有工作人员开车带领，我甚至不知道它还有一片无人的粉色海滩。这样的隐秘海滩在度假村附近还有两处，客人可以选择在海里潜水、垂钓，早在35年前罗伯逊第一次来到这里的时候就爱上了这项运动，或是出海去附近的岛屿转转。当然你也可以像我一样，选择在粉色沙滩上野餐，用一小杯香槟开胃酒配上烤面包和厨师特别烹饪的海鲜。

  海角与天涯
  对游客来说，雷因格海角是在北岛能到达的最北端。这次我选择了飞行的方式前往。SALT AIRS是一家提供小型飞机游览项目的公司，这样一趟往返近5个小时的旅程费用为425新西兰元，除了近两个小时的飞行外还包括游览雷因格海角、海边茶歇和滑沙。机长大概20来岁，戴着墨镜，一头金发，就像美剧中的俊美少年一般，有些腼腆。戴上耳麦，随着螺旋桨轰隆隆地旋转和加速，我就像拔地而起的鸟一样，被带到了半空中。不到10分钟，已然能远远地看到西海岸线了。忽然一阵急速拉升，还没等我反应过来，飞机已经飞过海平面，视力所及之处一片蓝绿，一直延伸到远方，这便是90英里海滩（90 Mile Beach）。机长说：“没人真的量过它究竟有多长，不过有多长重要吗？它已经足够长了。”
  小型飞机的颠簸让心脏也随之产生了某种类似荡秋千的失重感，只得闭上眼睛，默默等待这股眩晕感的过去。大约半小时后，机长将飞机轻盈准确地停在了直径大概两米的圆形空地上，我的毛利导游早已经等着我了。
驱车15分钟后，便来到了雷因格海角，这里对毛利人来说具有很重要的精神意义，是充满了文化和精神信念的地方。雷因格海角的悬崖上矗立着一株古老的普胡图卡瓦树（pohutukawa），这里被称为“灵魂升之地”。据传说，毛利人死后其灵魂将从海角跃下，沿着普胡图卡瓦树的树根进入往生，返回他们祖先的家园哈瓦基（Hawaiiki）。这棵古树已有约800年的树龄了，但从未开花。雷因格海角的灯塔是新西兰标志性的景观，建于1941年，取代了附近莫托帕尔岛（Motuopao Island）上的旧灯塔。灯塔每隔12秒闪光一次，在19海里外都可以见到。不过，几乎没有毛利导游会带游客走到灯塔，一般他们会在半路离开，让游客自行前往，因为这个灯塔对他们而言代表着尽头。从雷因格海角向北看，则会看到塔斯曼海和太平洋的交汇处。即使是风和日丽的好天气，汇合的洋流冲击出一条白色浪花的轮廓线，由于激烈的水流撞击而产生了一个漩涡。

小镇好风光
由于雷因格海角的名气，派希亚（Paihia）小镇也热闹起来，这是前往北岛最北部的重要中枢。据说Paihia中的“pai”本是毛利语中“好”的意思，而“hia”则是英语here的误传。因此，原本要表达的“这儿是个好地方”的意思，由于英国传教士夹杂了半句毛利语的说法，从而变成了Paihia。小镇本身并不大，但鳞次栉比的酒吧、餐馆、汽车旅馆、旅游品商店以及栈桥附近各种海上娱乐项目始终保持着人气。在码头的栈桥上贴满了观海、潜水、皮划艇等各种休闲项目的广告，这里还是观看海豚最理想的出发点，在海豚出没的季节，乘游船在岛屿湾大大小小十多个岛屿中穿行，那些可爱的海豚会离游客很近。
比起派希亚的热闹，我更喜欢隔海相望的拉塞尔（Russell）小镇，这里是新西兰建国时的首都，依海而建，宁静祥和。近海处满是划海上独木舟、游泳、玩风浪板和钓鱼的人，沙滩上则是一对对享受日光浴的情侣。游览拉塞尔20分钟就足够了，镇中只有两条主要街道。
拉塞尔曾是新西兰的第一个白人定居点，如此静谧的小镇，在最早的那些岁月里，却充斥着逃跑的水手、在逃的囚犯、贪婪的捕鲸者以及酗酒斗殴的好事之徒。而这些随着时间的洗礼渐渐淡去，但当年白人留下的最初的建筑仍保存完好。一些生活方式也被流传下来，当年拉塞尔面积不大的滨海区营业的酒馆就多达30家，现在仍有许多古老的酒吧在营业，比如Duke of Marlborough，这是新西兰第一家获授酒牌的酒店，自1827年开始经营。一代又一代的水手、探险者都会到此来喝上一杯。在新西兰可圈可点的不仅有白葡萄酒，啤酒酿造史可追溯至18世纪晚期，当时詹姆斯·库克船长在新西兰登陆，他不仅是最早绘制新西兰群岛地图的欧洲人，也是新西兰酿制啤酒的第一人。由于坚信啤酒对水手们的健康大有裨益，库克船长将芮木（rimu）、泪柏罗汉松（kahikatea）、穗花罗汉松（matai）等当地特色树木的叶子与茶叶混合起来，独具特色的“云杉啤酒（spruce beer）”就此问世。几百年后的今天，新西兰人仍然爱喝啤酒，而对我这样难以消受那些味道太浓又过于正式的红酒的游客来说，啤酒似乎刚刚好。

雷因格海角的灯塔是新西兰标志性的景观。

贝壳杉悬崖高尔夫球场与周围地形融合得天衣无缝。这里有迷人的海景，有些洞特地被设计在悬崖边上。