巴亚多利德小城故事多

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坐上Renfe的高铁从马德里出发，一小时后就到达西北面的巴亚多利德（Valladolid）。这个卡斯蒂利亚-莱昂自治区的首府城市，给人的第一印象便是干净安宁且绿意盎然，和西班牙那些或热情奔放或万种风情的城市不同，这里更有些娴静内敛的韵味。  大部分中国游客可能对巴亚多利德还有些陌生。想要好好体会巴亚多利德，就得先了解卡斯蒂利亚-莱昂的历史，早在中世纪时期，卡斯蒂利亚和莱昂是两个强大的独立王国。当今，西班牙国旗上的四个图案，其中的城堡和狮子就分别代表卡斯蒂利亚和莱昂。1037年时，它们归于费尔南达一世统治。到13世纪早期，两个王国完成了统一，16世纪时巴亚多利德甚至成为西班牙帝国的首都。如今，作为西班牙最大的自治区，卡斯蒂利亚-莱昂自治区占据着北部一大半的地区。这片无垠的区域有着宽广的赭色原野、纵横交错的河流及连绵起伏的山脉，古老的城堡和大教堂星星点点地散落在它的版图上。巴亚多利德则位于艾斯格瓦河（Rio Esgueva）和皮苏埃加河（Rio Pisuerga）的交汇处，在西班牙历史上与许多伟大人物有着深厚的渊源。1469年，阿拉贡的王子费尔南达和卡斯蒂利亚王国的伊莎贝拉成婚，数年后他们各自继承了王位，这次强强联手的婚姻为西班牙的统一打下了坚实的政治和军事基础，可谓国家复兴的起源。1492年，这两位天主教双王（Reyes Católicos）定都巴亚多利德。法国太阳王路易十四的母亲安娜在巴亚多利德出生，哥伦布则孤独地死在了这里。
  历史的巨变和存遗让如今的巴亚多利德充满了岁月的痕迹，满目都是教堂、博物馆和贵族宅邸，是一座名副其实的文化之城。

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我跟随着好友Alvaro走在

  阡陌交错的街巷之中。

  巴亚多利德是座很适合散步的城市，

  绿化密度极高，

  绿意扶疏之中悠然步行，

  即使在夏天也不觉得灼热。


  知名教堂密布

  Alvaro是个体格健硕、金发碧眼的本地大男孩，显然一路都处于兴奋之中，看得出他对这座城市的无比骄傲。他拉着我来到圣保罗教堂（Iglesia de San Pablo），滔滔不绝地讲述这座城中最宏伟的建筑。花纹极为精密复杂的正面是伊萨贝尔银匠式建筑的代表，它混合了哥德式与穆德哈尔式，装饰有天使和带着复杂花叶形装饰的盾徽，有着巧夺天工的精美和细腻。纯白色的教堂让它看起来端庄圣洁，正门所在的广场旁有栋红砖房，眼球很容易被二楼转角的两面开拱形窗户吸引，这里是皮蒙特尔宫殿（Palacio de Pimentel），正是西班牙国王费利佩二世的出生地，门口的铜牌上标记着：1527年7月12日。宫殿的入口处墙壁上一系列精美的壁画，描绘了国王一生的丰功伟绩。

  我跟着Alvaro继续往东，沿着Angustias大街走5分钟，眼前便是另一座享誉盛名的大教堂Cathedral。16世纪末期，由费利佩二世的御用建筑师Juan de Herrera设计并建造，但工程仅完成了四分之一便中止了。又待时间往后流淌200多年，才由Alberto Churriguera最终完成正门。所以从正面看起来庄严肃穆的洁白教堂，绕至后半部分，却依旧是一片断壁残垣，不过倒也显得与众不同，令人印象深刻。其西班牙巴洛克式建筑风格的豪华精美与教堂内部的昏暗简约有着强烈的对比，内部唯一华丽的是木雕主祭坛，这是Juan de Herrera的杰作，僵硬的直线与灵动跳跃的曲线完美糅合。作为大教堂一部分的圣母玛利亚教堂（Iglesia de Santa Maria la Mayor）是哥特式的，但有座罗马式塔楼，内有间美术馆，不妨参观。黄昏时分，教堂边的台阶上坐着许多年轻人，就着夕阳西下的美景唱歌、聊天、喝酒，惬意万分。

  再往南走5分钟，是安格斯特亚斯教堂（Iglesia de las Angustias），它以收藏Juan de Juni的雕塑名作“刀具圣女”闻名。圣玛利亚拉安提瓜教堂（Santa Maria la Antigua）拥有罗马式扶檐，也值得欣赏。虽然教堂在天主教各国各城都很常见，但如此密度集中在几条街巷之间，还是颇为难得的。

  

  步行游览市中心

  Alvaro说，如果只够时间看一座博物馆的话，一定是国立雕塑博物馆（Museo Nacional de Escultura）。它位于圣保罗教堂北面的圣格里高利学院，其正门也是伊萨贝尔银匠式，雕刻着婴儿在荆棘树上攀爬的图案，也有一些怪兽、怪鸟及野人的形象，但其精巧细密依旧令人看得眼花缭乱。这是西班牙最著名的彩色木雕艺术品展馆，主要展出13至18世纪的木雕，也有精美的胡桃木唱诗班座椅和壁画。慢慢欣赏建筑本身，小礼拜堂、有螺旋立柱的天井、装饰花纹的楼梯和拱门都值得细细品味。巴亚多利德博物馆（Museo de Valladolid）是另一处颇有看头的展览馆，这座意大利文艺复兴时期风格的房屋内，展出了不少古罗马遗物、史前时代铁器和中世纪陶器及家具。

  这座文化名城以著名作家Jose Zorrilla为荣，当地足球队的体育场以他的名字命名。还有座同名的广场索里拉广场（Plaza de Zorrilla），矗立着大作家的铜像。不过这里曾经是当地的“菜市口”。当年的纷争随着时间而灰飞烟灭，如今已是一派亲和安详的气息。西班牙有条著名的圣地亚哥朝圣之路，不计其数的虔诚信徒从比利牛斯山脚出发，沿着朝圣之路长途跋涉到达圣地亚哥，途中便会经过索里拉雕像。

  雕像身后是一座呈三角形的大花园（Campo Grande），可谓城市之肺，据说，巴亚多利德的人均绿化面积高居西班牙第三。步道上许多涂满彩色绘画的或圆形或方形的雕塑，是用芝士制作的。我在这里遇上了来自当地政法学院的La Tuna乐队，西班牙传统音乐La Tuna正是在巴亚多利德起源的。五位大学生边弹奏Bandurria边唱着赞美爱情的小曲。英俊的队长身披绣有上百枚徽章的斗篷，这些徽章代表他去巡演过的城市，绸带则是由母亲和爱人制作的，是传统习俗中爱的表达。

  索里拉雕像不远处是更为著名的大作家塞万提斯的故居（Museo Casa Cervantes），他自56岁起在此地生活了四年。三层高的房屋外有小型的喷泉及修缮整齐的草坪，屋内则是塞万提斯使用过的家具和器物。

  巴亚多利德虽然不靠海，却有一处海滩。当地人把这里叫“Beach”，实则是沿皮苏埃加河修建的人工沙滩，大群的青年男女在这里晒日光浴，也有举家亲子乐的。沙滩上的小酒馆从午后到半夜总是热闹非凡，吃小食喝点酒，在西班牙这就是从早到晚都可以做的事情。海滩旁还有一段残破的城墙，是拿破仑1808年入侵时下令修建的。

  Tips

  到达

  从马德里出发搭乘西班牙铁路公司renfe的高速火车到达巴亚多利德只需1小时。

  

  下榻

  Melia Recoletos Boutique Hotel位于城市中心，在Campo Grande Park公园的对面，距离Plaza Colón广场有200米。

  地址：Acera de Recoletos，13，47004

  

  美食

  当地的烤乳猪（Cochinillo）特别有名，想要一尝这经典美味，可以来La Parrilla de San Lorenzo餐厅。它虽开业27年，算不上古老，但其所在的地窖自16世纪起就存在并使用了，地窖连接着修道院和教堂。餐厅的食物储藏室是当年的礼拜室，酒窖则是修女们居住的宿舍。如今餐厅整体依旧保持着原来的模样，各类装饰品都是店主的收藏，多是古老的油画、雕塑和铜器，精美异常。最夺人眼球的莫过于餐厅入口的一幅油画，画下挂着几十只火腿，真让人对西班牙人的幽默会心一笑。餐厅最著名的是以传统方法制作的烤乳猪腿，将整只乳猪腿放在陶盘中，再放置于用了20多年的烤炉中以炭火烤制，吃起来皮脆肉嫩，肉汁满溢，非常美味。

  地址：Calle Pedro Nino, 1-47001 Valladolid, Spain）

  

  咨询

  可在旅游咨询中心购买“巴亚多利德城市卡”，可于当日无限次乘坐观光巴士及免费参观主要的博物馆。


阡陌交错的街巷，巴亚多利德是座很休闲的城市

巴亚多利德的建筑上布满各种雕塑

当地政法学院的La Tuna乐队。

圣保罗教堂，花纹极为精密复杂的正面是伊萨贝尔银匠式建筑的代表。

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